Вообще-то, в Италию в этот раз я не собиралась… Милан. Продолжение

Начало здесь > > >

Возвращаюсь обратно. Церковь Санта-Мария-делле-Грацие наконец-то открыта. Только в ней настолько мало света, что фотографировать практически невозможно, можно сказать, бесполезно.

В принципе, во всех церквях, в которых я побывала в этой поездке, был полумрак, фотографировала почти вслепую, не особо надеясь, что потом удастся что-то вытянуть из отснятого.

Немного истории: Монастырский комплекс, к которому относится церковь, был построен во второй половине XV в. архитектором Гуинифорте Солари по велению герцога Милана Франческо I Сфорца – в том месте, где ранее находилась часовня, посвященная святой Марии деле Грацие, Деве Милосердия. Следующий герцог Милана – Лодовико Сфорца – решил превратить храм в фамильную усыпальницу и пригласил знаменитого в то время архитектора Донато Браманте заняться переделкой храма.

Архитектор расширил здание, увенчал его новым куполом и перестроил алтарную часть.

Детали украшения апсиды снаружи

Люнет над центральным входом

Если Солари возводил церковь в готическом стиле, то Браманте придал храму черты романского стиля.

Любопытно: Между церковью Санта Мария делле Грацие и фамильным замком Сфорца был прорыт туннель.

С середины XVI в. в церкви Санта-Мария-делле-Грацие проходили заседания инквизиционного суда, которым управляли доминиканские священники. Упразднили суд в 1785 году, когда Милан находился под властью Габсбургов.

Коронация Богородицы, 1632 г.

Рядом с церковью, на Corso Magenta, 65, расположен дом Ателлани.

Церковь отражается в стеклах дома Ателллани

Немного истории: Это было семейство придворных и дипломатов, служивших герцогам Сфорца. В 1490 году герцог Лодовико Моро преподносит в дар главе семьи два соседних здания с садом на улице Борго-делле-Грацие, нынешней Корсо Маджента. Наследники семьи жили в особняке до XVII в. , после у дома были другие владельцы, но его название сохранилось. А известен дом Ателлани тем, что в 1498 году герцог Лодовико Моро подарил великому Леонардо виноградник – в знак благодарности за многолетнюю службу – огромный участок, часть которого находилась на территории нынешнего сада дома Ателлани.

Любопытно: После смерти художника о винограднике забыли на четыре столетия. И вдруг, во время работ по восстановлению разрушенного в 1943 году здания, были найдены не только план виноградника, но и обнаружен органический материал, с помощью которого ученые сумели распознать ДНК виноградной лозы (проанализировав почву и изучив чудом сохранившиеся корни), которую выращивал сам Леонардо: это оказалась Malvasia di Candia Aromatica. В 2015 году семена « того» винограда были посажены вновь, а в 2018 году собрали первый урожай.

Сейчас здесь располагается музей La Vigna di Leonardo (Виноградники Леонардо да Винчи).

Судя по отзывам и фотографиям в интернете, место очень интересное и невероятно красивое.

Фото с сайта музея

Попасть туда можно, согласно информации на сайте, в составе группы, предварительно забронировав время. Возможно, бывают какие-то остатки билетов, которые можно приобрести непосредственно в кассе, но я уже не стала любопытствовать.

В нескольких сотнях метров от Санта-Мария-делле-Грацие на Corso Magenta находится Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore (Церковь Сан-Маурицио), которая покорила мое сердце 6 лет назад. Жители города называют ее Миланской Сикстинской капеллой.

Я уже рассказывала о ней, поэтому лишь покажу вновь сделанные фотографии.

В прошлый раз мы забежали в церковь, когда проходили мимо, посетителей были единицы, никто не ограничивал во времени. Сейчас у входа стояли 2 человека, и мне пришлось чуть подождать – запускали по несколько персон, предварительно просканировав у каждого QR-код сертификата вакцинации.

Все стены внутри полностью покрыты яркими росписями, иллюстрирующими жития святых, историю Страстей Христовых, а также повседневную жизнь придворных (например, портреты членов рода Бентивольо – могущественного семейства, оплатившего большинство элементов декора в этом храме).

Из приходской части в монашескую позволили перейти, лишь когда оттуда все посетители ушли. И потом многозначительно посматривали на часы, как бы давая понять: « ваше время истекло» (с).

Небольшое отступление: когда я направилась к двери, ведущей в монашескую часть, стоявший там дежурный стал что-то быстро мне говорить. Я извинилась, что не знаю итальянского. На английском он залопотал так же быстро, но увидев мои широко открытые глаза, спросил откуда я. Стыдно, что не знаю английского, но признаюсь – с Украины. В ответ услышала: « Я понял, надо говорить медленно» .

Yes, slowly, please! Thank you!! !

Клуатр, из которого выход сразу на Corso Magenta

Когда я выходила из церкви, в очереди у входа было уже человек 15.

Следующей точкой была Chiesa di Sant' Alessandro in Zebedia (церковь Сан-Алессандро-ин-Зебедия, ударение на последнем слоге). Она не самая известная, о ней я прочитала у одного туриста, посмотрела фотографии на google maps… Заинтересовалась. Встроила в маршрут.

Увлекшись фотоаппаратом,

по дороге повернула где-то не так и слегка заплутала. Крутила планшет с картой и так, и этак…

« Если не можешь найти какую-то церковь, нужно обратиться к местным синьорам преклонного возраста – их поколение более набожное, ну и, как правило, они лучше знают свой город» – вспомнила я собственную мысль, не раз выручавшую меня в Италии.

В этот момент из переулка вышла семейная пара настолько преклонного возраста, что они, казалось, едва шли. И едва говорили, отвечая на мой вопрос. Но зато сразу указали направление.

На небольшой площади перед церковью активная тусовка молодежи – по соседству факультет иностранных языков миланского госуниверситета.

Площадь перед церковью настолько мала, что некуда отойти, чтобы красивенько сфотографировать здание целиком.

Пытаясь уместить церковь в один кадр, я зашла в арку дома напротив. Были открыты ворота, и меня привлекли шикарные деревянные... что-то типа шкафов, стоящие у стен арки. Сделав снимок, заглянула во дворик с надеждой « рассмотреть» его поближе. Ага! : )

« Частная собственность, нельзя» , – остановил меня молодой человек, появившись откуда-то из-за угла.

Когда вернулась домой, погуглила, подстегиваемая любопытством. Оказалось, я забрела во двор Palazzo Trivulzio Brivio Sforza.

Когда-то этот дворец славился шикарными вечеринкам, проходившими в окружении роскошной мебели, прекрасных гобеленов и расписных потолков, и множества канделябров, ярко освещавших комнаты дворца. Обслуживали празднества официанты в золотых ливреях.

А еще семья владела великолепной коллекцией предметов истории и искусства: « по всему дворцу были разбросаны реликвии от римской эпохи до эпохи Возрождения, от секретной печати Людовико Сфорца до Кубка Нерона, среди раритетов была и рукопись Леонардо да Винчи, известная как Кодекс Тривульциано. Все реликвии и оставшиеся произведения искусства дворца сейчас выставлены в Музеях Кастелло Сфорцеско» .

Но вернемся к Chiesa di Sant' Alessandro in Zebedia.

Историческая справка: Церковь возвели в начале XVII в. , это была одна из первых построек эпохи барокко в Милане. Идею строительства связывают с кардиналом Федериго Борромео (он же основал Амброзианскую библиотеку).

Посвящена святому Алессандро, римскому легионеру, жившему в начале IV в. Приняв христианство и став проповедником, он отказался поклоняться языческим божествам, за что был схвачен и казнен.

Если присмотреться к фасаду церкви, можно заметить, что в нем соединились два стиля: эпохи Возрождения – строгая симметрия и прямоугольность форм в нижней части, и пластичность, изогнутость линий барокко в верхнем ярусе (тимпан и колокольни).

Увы, внутри было настолько темно, что не то, что фотографировать, я даже рассмотреть ее не смогла.

То ли там всегда такое освещение, то ли итальянцы нынче экономят электроэнергию, но свет падал точечно:

на кафедру в центре, украшенную  драгоценными камнями,

роскошный киот с образом Девы Марии и кое-какие часовни.

Я даже не могу вспомнить алтарь, « выполненный из цветного мрамора, драгоценных и полудрагоценных камней, он считается одним из самых богатых в Милане» .

Честно говоря, из-за полумрака желание долго находиться в соборе пропало, и я пошла в третью церковь – Santa Maria presso San Satiro. До нее от Сан-Алессандро-ин-Зебедия два небольших квартала по Via Torino.

О Сан-Сатиро я узнала 6 лет назад – к сожалению, лишь после возвращения из поездки по Комо и Маджоре. Иначе, шагая тогда по Via Torino, мы обязательно зашли бы внутрь.

Церковь расположена в небольшом дворике, зажатом между домами, и если не знать о ней, легко пройти мимо, не заметив. С задней стороны к храму примыкает романская колокольня X в. – одна из самых древних в городе.

Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро называют жемчужиной эпохи Возрождения и одним из шедевров Донато Браманте. Это была первая работа зодчего, только недавно приехавшего в Милан из провинции.

Немного истории: В IX в. архиепископ Ансперто да Биассоно посвятил небольшую часовню миланскому святому по имени Сатир, брату святого Амвросия, покровителю Милана.

В 1480 г. рядом с часовней решили построить новую церковь в честь Девы Марии. Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро означает Святая Мария около Святого Сатиро. Проект поручили тогда еще малоизвестному, но уже подающему надежды, архитектору Браманте. Имея в распоряжении очень небольшой участок, Браманте умудряется выстроить храм с тремя нефами, создав внутри иллюзию перспективы и глубины.

Он так расписал алтарную часть, что свод абсиды, глубиной всего 90 сантиметров, кажется более объемным и более глубоким.

Позднее гениальное решение Браманте станет известным как стиль trompe l’ oeil и будет широко использоваться в архитектуре барокко.

Любопытно: С фреской, украшающей главный алтарь, связана средневековая легенда. Некий молодой человек, страдавший, по-видимому, психическим расстройством, полоснул ножом фреску Мадонны с младенцем. И вдруг из фрески потекла настоящая кровь.

Изображение в люнете над иконой иллюстрирует эту историю.

Баптистерий при храме

На Via Torino толпы людей. Это одна из старейших торговых миланских улиц, где когда-то располагались разные мастерские и торговые лавки. Сейчас здесь магазины недорогих итальянских и мировых марок: KIKO, Tezenis, ZARA, Guess, Terranova, Alcott, Tally Weijl и др.

Но даже в доковидные времена я не помню такого количества людей на улице.

Время неумолимо приближается в 18.00. А я еще хотела сбегать сфотографировать красивую восьмигранную колокольню церкви святого Готхарда и заглянуть на пьяцца Мерканти: вдруг в этот раз получится проверить акустический эффект, который проявляется лишь в определенной точке площади. ; )

Я даже забыла о еде, и зайти куда-то перекусить времени тоже уже не остается.

Помня, что « все дороги ведут в Рим» , то бишь, к Миланскому собору, а от него до Замка Сфорца прямая Via Dante, поворачиваю к Дуомо. Он совсем рядом, но я все же ныряю в небольшие улочки, надеясь увидеть что-то любопытное.

На площади перед собором людей еще больше. Вокруг аттракционы, открытые площадки кафе, где-то играет музыкальная группа… От шума и мельтешения кружится голова, я даже чуть-чуть теряюсь, пытаясь найти оттуда выход. : )

Впечатление, что все жители Италии съехались в Милан на выходные.

Несусь к Сфорцеско. Где-то по дороге меня тормозят три барышни, прося сфотографировать их вместе. Очевидно, заметив в моих руках фотоаппарат, они решили, что я имею в этом опыт. Наивные!

Пролетаю насквозь замок, делаю снимки тыльной стороны (« свадебный торт» на фоне центральной башни уже примелькался):

И ровно в 18.00 подхожу к автобусу…

Продолжение будет…

P. S. За весь день сделала 15.5 тыс. шагов. Всего.