Двадцать два дня одного путешествия. День пятый

30 декабря 2019 Время поездки: с 05 августа 2019 по 10 августа 2019
Репутация: +3680
Добавить в друзья
Написать письмо

Начало здесь >>>

Еще нет и 10 часов утра, а мы в «полном боевом» – бассейн, душ, завтрак, вещи упакованы. Повторяю, вернее, скажу так: кемпинг не уступает многим 3-звездочным отелям, запомните!        

Установил в навигаторе адрес конечной точки сегодняшней поездки – Тоскана, Помаранче, «Agriturismo Santa Chiara».

Покидаем Венето, впереди Эмилия-Романья, которая должна появиться сразу на средине реки По перед Феррарой. Так и получилось (запечатлеть этот замечательный момент помог Гугл).

Но это потом, а пока, повинуясь голосу навигатора, не спеша потянулись на выезд из Маргеры в сторону Падуи по Е70 к А13 – даже для младенца просто. Однако через минут десять, после непонятных поворотов и разворотов, перед нами появился указатель «Венеция» 12 км, так повторилось еще один раз. Garmin вел нас в Тоскану, но с обязательным заездом в Венецию (он-то там не был). Пришлось выключить неугомонного и ехать по указателям, как в старые времена.           

Ехать без навигации по Италии очень просто, если по платной дороге. Главное – знать, куда едешь, указатели и обозначения дорог на съезде помогают. На дорогах провинциальных немного сложнее, мало информации о направлении, зачастую указан только ближайший город.            

Выехав на трассу А13 почти перед Болоньей, осторожно включил навигатор, он «обиделся» и молчал, пока не выехали по А1 к Флоренции...

...за которой он успешно на ближайшем пункте «вытолкнул» нас с платной дороги и повел по только ему известным «тропам». Мы не противились, ехать оставалось совсем мало, зато Тоскана открылась во всей красе.

Оливковые сады, виноградники, поля с уже скошенными зерновыми, аллеи с высоченными кипарисами, ведущие к фермерским усадьбам, церквушки, вокруг которых расположились древние домики из камней, редко оштукатуренные. В каждой, даже самой маленькой деревушке есть ресторан или траттория, пиццерия или кафе,  продуктовый магазин «negozio di alimentari» или просто «alimentary», а там, где овощи и фрукты – «frutta e verdura». Много вывесок продажа «vendesi» или аренда «affittare». Туристов тьма везде, автомобили с номерами всех европейских стран, начиная от Норвегии. Но, наверное, половина туристов из Японии и Китая, они узнаваемы с первого раза.          

Много раз хотелось остановиться в городке или поселке, например в этом – Сан-Кашано-ин-Валь-ди-Пеза, где жил Николо Макиавелли.

Но это практически невозможно – парковки на три-пять авто заняты, тротуары шириной до метра, ширина проезжей части не более четырех метров и, естественно, знаки, запрещающие даже думать об остановке, не говоря о стоянке. Поэтому, увидев знак «Р»...

...свернул , стал – линии разметки белые – т. е. совершенно бесплатно. Городок назывался Барберино-Валь-д’Эльса.

Оказался довольно известным и древним, в нем родился почитаемый и читаемый поэт Андреа де Менгаботти.

Основан лет 800 назад, расположен в известной долине Кьянти. Вошли мы в городок через Сиенские ворота (Porta Senese).

Справа расположилась городская мерия со множеством гербов.

А через дорогу, тыльной частью к мэрии, церковь Сан Бартоломео...

...то есть Святого Варфоломея, выйдя из которой через главный вход увидели вот это – Тоскана, долина Кьянти:

Старая часть города совсем маленькая – 5 минут ходьбы и весь город пройден.

Есть ресторан, столы сервированы.

Может, ждут гостей, может, просто любого, кто проголодался (в городе, как и во многих других, проходит кулинарный фестиваль в июне, о чем гласила реклама).

Можно прикупить жилье в 700-летнем доме:

Узнали почем – 160 тыс. евро, три комнаты. В туристических центрах такую квартиру дешевле 300 тыс. евро не купить, а до них рукой подать.               

Если бы остановились в другой деревне (Борго), результат был бы точно таким. В Италии нет города, деревни неинтересной, несамобытной, не сохранившей свои достопримечательности с доисторических времен или от Римской империи.

Проехали по Колле-ди-Валь-д'Эльса, который значился в списке посещений, в нем производится 15% хрусталя в мире, большой музей хрусталя, и в этом городе Карло Коллоди написал книгу «Приключения Пиноккио», которую безнаказанно сплагиатил А. Толстой.          

Была пятиминутная остановка в Сан Далмацио (San Dalmazio) с целью перекусить – все закрыто, но прошлись сотню метров по этой деревушке и увидели табличку на доме какой то Серафины – здесь жил Гарибальди, если я не ошибся, всего пару дней. Жаль смартфон остался в машине.

Проехали Помаранче и через два-три километра въехали во двор фермы «Санта Кьяра».

Это одно из более чем полутора миллионов фермерских хозяйств в Италии, всю работу выполняют только члены семьи (в данном случае это пять мужчин и две женщины – глава семейства с женой, старший сын с женой и двумя сыновьями 16 и 17 лет, младший сын хозяина). Занимаются выращиванием пшеницы, винограда, овощей, есть оливковый сад и агротуризм.

Здание большое, двухэтажное, имеет пять или шесть номеров для гостей, настоящий рецепшен, зону питания с шестью четырехместными столиками и одним огромным столом человек на двадцать. Завтраки включены в стоимость (70 евро), обеды 20 евро с чел. Номер большой, все новое, чистота идеальная (для нас это главное в любом жилье), есть холодильник, нет кондиционера, как и в большинстве итальянских домов, построенных из камня.         

Почему «агротуризмо», спросите? И я вам отвечу: тишина, природа, общение с настоящими итальянцами (не зря же учил итальянский), знакомство и общение с постояльцами из разных стран, а это была пожилая пара из Лиона, молодая семья с двумя детьми из Ливерпуля, молодожены из Глазго и еще одна пара из Голландии (судя по номерам авто, познакомиться не довелось). Все приехали на своих автомобилях! Французы уже пригласили в гости , я им ответил тем же. Должен отметить, что снять жилье в таких домах в сезон сложно, европейцы давно предпочли их пятизвездочным отелям, как и я.           

Довольно большой бассейн, купаясь в котором можно услышать кудахтанье и хрюканье, а также увидеть Вольтерру на далеком холме и лошадку, пасущуюся с утра до вечера.           

Все продукты, выращиваемые здесь, экологически чистые, из них и приготавливаются завтраки и обеды – это еще одна из причин поселится на ферме.          

«Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу» – это не про итальянцев, их враги ходят голодными, думаю, что и друзья тоже. Обед начинается после 20.00 (по всей Италии – после 19.00), до этого все рестораны, траттории и т. п. закрыты с 13.00.            

Питание в Италии может стать отдельной темой для путешествия – простота, разнообразие, качество и вкус  блюд поражает. В день приезда заказали обед и мы. Просто расскажу, не фотографировал. На двоих: десяток малюсеньких бутербродов из черного хлеба и трех видов сырого мяса, огромная миска пасты (съели всю не моргнув), потом литровая бутылка домашнего красного вина и десяток стейков общим весом около 1 кг с зеленью и горой овощей. Так нас встретила Италия. Спас совет хозяина «mangia lentamente» – кушай медленно, благодаря чему к 22 часам обед закончили и, усевшись кругом во дворе, еще час общались или слушали и глазели, хвалили хозяйку и обед, вино и хозяина от души, посиделки происходили каждый день, люди сближались, понимая о чем речь, даже не очень зная итальянский, английский все пытались не употреблять, даже англичане – это для хозяев было очень приятно. Здесь же узнал, что вино «Кьянти» только красное –  Chianti solo rosso, и что самое вкусное и правильное вино делают фермеры Тосканы, а также прошутто и сыр. Хозяйка на завтрак и обед выносила головку сыра и нарезала каждому, был и пармезан, и пекорино. Такой же обед был еще раз, правда, с огроменной пиццей вместо пасты – вылизали все под чистую.             

Со стороны может показаться, что у хозяев есть несколько волшебных палочек, настолько быстро, уверенно, качественно и с улыбкой они делают все виды работ. В 6 утра хозяин пашет на тракторе в поле, а земли по моим расчетам около 20 га, другие готовят завтрак гостям, третьи что-то делают в винограднике, вывозят навоз в поле, чистят бассейн. Рабочий день заканчивается около полуночи и так всю жизнь – «nessun giorno libero» – нет выходных. Без этих самых выходных работают и наши селяне, но на выходе имеют фигу без масла и кучу болячек, которые не за что лечить. А земля у нас в десять раз лучше, только люди разучились работать и быть хозяевами на своей земле. Надо ехать, смотреть и учиться, безвиз в самый раз для этого – так думали мы, вернувшись в номер после литры выпитой. Все, день закончился, завтра Вольтерра и Сан Джиминьяно.

Продолжение здесь >>>

Чтобы добавить или удалить фотографии в рассказе, перейдите в альбом этого рассказа