Чилийские "ЛОХИ"-вранье

В июне 2008 года, вернувшись с о. Маврикий, я попала в офис одного из крупных банков Москвы. На первом этаже стоял 3-х метровый глобус и я долго изучала расстояние, на которое была заброшена совсем недавно. Выбор страны для следующего отпуска имел две составляющие: расстояние от Москвы до точки отдыха должно быть максимальным (пока молодые – надо летать на дальние дистанции) и необходимо полное отсутствие родных соотечественников (этого добра достаточно при перелете на выходные и праздники в Египет, Турцию и т. п. ). Итоговое решение – Чили! Собирались ехать многие, но основная масса народа отпала по экономическим соображениям (кризис все–таки! ). В итоге – нас двое: мама (41 год) и дочь (21 год). Кстати, с русскоговорящими гидами в Чили проблема (в Сантьяго еще как-то, а дальше - хочешь по всей программе – оплачивай все его расходы по проживанию, перелетам и еще фирме 200$ в сутки, т. е. считай проще оплатить поездку третьему человеку из Москвы). С испанским языком мы вообще не дружим (помогли распечатки из Интернета /разговорник, перечень основных блюд, вин, кратко об основных достопримечательностях и др. /), английский – слабенько у дочи, а у мамы – школьная база лет 25 назад. Но это нас ни в одной стране никогда не пугало: везде работают адекватные люди, только всех гидов, водителей, сотрудников гостиниц надо сразу предупреждать, чтобы они не грузили лишней информацией (датами, сложными фразами) – им проще и нам приятно.

Сразу поблагодарю организаторов поездки (две Татьяны из «Астрэвел» /www. astravel. ru/ и «Акватревел» /www. akvatravel. ru, тел. 8(495)626-30-00/, а также принимающую сторону в Чили «CHILE ALL WAYS TOUR», спасибо за организацию и полный расклад по Чили).

Таможня в Чили жесткая. Нас предупредили чилийские (левые) гиды о нравах и запретах: никаких сырых овощей и фруктов (штраф до 500 евро), семечки и крупы (от 1000 евро за 1 пакет), колбаску (в вакууме можно, но по настроению таможенника – в наш день оно было не очень и все мясные закуси отобрали совершенно бессовестно). В дальнейшем наш гид Рикардо объяснил: государство очень трепетно относится в своим сельхозпроизводителям и боится пропустить через кордоны всякую гадость. Но можно все обойти – предложить выписать штраф (уплачивается по решению суда в течение 30 суток, а ты сваливаешь без оплаты, но в страну больше не пустят). Наши так и поступают, когда «накосячат».

Всем встречающим гидам и водителям вручали по сувениру из Москвы: магниты заказали по Интернету /30-45 руб. за штуку/, русские монеты, зажигалки с советской символикой, наши сигареты (радуются, как дети конфетам), комплектом бутылка водки+жестяная банка с сельдью (полный вострог от Кубы до Камбоджи, особенно поразили маврикийцы /островное государство, но селедки нет/, они вымакали весь рассол до последней капли). Соответственно: человеческое отношение и во всех пунктах пребывания проводили нас по экскурсиям, показывая уникальные места без дополнительной платы (см. ниже о почте, пещере трогладитов на о. Пасхи и др. ). Типичные чилийцы центральной части страны – невысокого роста (мы гулливеры при росте 168 см у дочи и моих 178 см), светлокожие и спокойные, как танк Т-134, их называют англичане латинской Америки. На севере и юге страны – еще ниже ростом индейцы (как у нас калмыки и чукчи), но очень добродушные и веселые люди.

Русскоговорящего гида наняли только на один день, на день прибытия в Сантьяго (день типа для акклиматизации, но это же не для нас) – частного гида (Лариса, Игорь). Игорь отвез нас в магазин (колеса чемодана потерялись где-то между Москвой и Сантьяго, а предстояло еще летать и летать), центральный почтамт (отправка открыток себе домой и друзьям – стандартная традиция в каждой стране пребыванию + очень приятно по возвращении домой открыть почтовый ящик и частичка радости – вот она!!! ), закупка основной массы сувениров сразу (сложить в чемодан и сдать его в камеру хранения в аэропорту, чтобы дальше не заморачиваться со всеми переездами и перелетами /стоимость хранения до 100 руб. в сутки, камера хранения на 1-м этаже аэропорта справа, работает круглосуточно/), посетили гору Сан-Кристобаль (канатная дорога, статуя девы Марии, вид на Сантьяго – всегда смог! ), проезд по вечерней столице. Основная идея заказа русскоговорящего гида – съем полной информации по стране: политика, экономика, переезды и нестандартные достопримечательности, т. е. то, чего не дадут официальные гиды. Отель Torremayor (www. hoteltorremayor. cl, заявлен как 3*, на месте оказалось 4* - 10 минут на машине до исторического центра, район Провиденсия) – качественная европейская четверка. Очень понравился нам один из чилийский законов по которому любой работник может быть уволен без суда, разборок с профсоюзами и всех выплат, если он в течение года опоздал трижды по понедельникам (особо в воскресенье не загудишь, да? )/.

Второй день в Сантьяго (+30, + 32 градусов): экскурсия с русскоговорящим гидом в Вальпараисо (портовый город типа Неаполя, но очень узкие улочки со светофорами в начале и в конце улицы – иначе не разъехаться, все дома выкрашены яркими красками, чтобы моряки издалека видели свой дом) и в город-сад Винья Дель Мар (курорт как Сочи). Вся дорога (140 км) проходит через 7 климатических зон, за 2 минуты яркое солнце Сантьяго меняется на туманы, мелкий дождь и наоборот (температуры между городам отличается на 7-10 градусов, возьмите ветровки). Никогда не верьте тому, кто будет вас уговаривать отдохнуть в Винья Дель Мар: пляж из мелкого песка 2 км, НО волны только для серферов и вода круглый год +15 из-за холодного перуанского течения. Две истории от нашего гида: президент страны Мишель Бачелет на предвыборной компании 2006 года торжественно пообещала в случае победы искупаться там и выполнила обещание, но ее с судорогой увезли на скорой; наши туристы (муж и жена, лет по 50), не послушав гида, полезли поплавать. Жена-то поумней – помочила ножки, замерзла, а пацан бухнул и под 3-хметровую волну нырнул. Волна его долбанула, всю шкуру ободрала и, с испугу, скакануло давление. Итог – он в больничке (страховка не действует – за свой счет), она – при нем. Позже в Патагонии (самый южный регион Чили, там, где Огненная земля и мыс Горн) нам предложили оплаченную этой парочкой однодневную экскурсию на ледники Антарктиды по бросовой цене, но мы девочки умные - не повелись на халяву: в Чили конец туристического сезона 28 февраля (фактически наша последняя неделя перед началом школьных занятий, дети еще на отдыхе и пробок нет) – пингвины уже на континенте, погода портится. За неделю до даты предложенной нам экскурсии, 4 русских пацана полетели на Антарктиду (4 часа полета в один конец), из-за тумана и снега самолет снесло на Аргентинскую территорию – их чуть не сбили. Тем более экскурсия, кроме перелета, предусматривает посещение колонии пингвинов (у нас и так запланировано в г. Пунта Аренас по прилету) на 1 час только по проложенной дороге и обед на чилийской антарктической станции – все оно того не стоило.

В Винья Дель Мар как раз проходил конкурс латиноамериканской песни – весь город в фанатах, играет зажигательная музыка и сам заводишься от этой обстановки. На самой окраине города потоки застывшей лавы (из древнего вулкана высотой 200 – 300 метров) образовали мыс и несколько островков, на которых вальяжно тусуются морские львы.

Наш русскоговорящий гид Рикардо (оплатили только на 1 день – крутовато выходит) оказался кубинцем с чилийским гражданством и учился на физтехе в МГУ (это судьба: где я только не встречала гидов – выходцев из родного ВУЗа). На почве любви к Кубе мы с ним сошлись очень плотно: познакомились с его мамой (Марта, веселая, зажигательная дама лет 65-ти, но дай нам Бог выглядеть так в ее годы!!! ) и мы часами рассказывали о своих приключениях на Кубе, экскурсиях, рыбалке в Атлантике (сняли персональную яхту, плавали с дельфинами, кормили пеликанов, ловили лобстеров сами, куролесили по-тяжелой – кубинский гид и капитан яхты были в шоке – мужики наши русские ладно, но приличные 2 мамы с дочками? ). Вечером по рекомендации гида (раскрученные кабаки, где сидят локоть к локтю за столом по 20 человек и за это надо заплатить еще от 50$ со стандартным меню не для нас) закатились в офигенный ресторан (Los Adobes de Argomedo /тел. в Сантьяго 222-21-04 или 222-97-94/, от исторического центра 10 минут на такси за 6$), где протусили до 3-х часов ночи. Шоу – просто супер! – все регионы Чили представлены в танцах и песнях, к 2-м часам ночи пляшет все тусовка. Особенная гордость – представление гостей по странам с одновременным музыкальным сопровождением: Боливия, Перу, Венесуэлла, Бразилия и др. латиноамериканские страны, Европа: испанцы, немцы, англичане (сгруппировались по прямым авиаперелетам) и под «калинку» - руссия (так чилийцы называют россиян). Тут мы и выступили по-тяжелой, а чего стесняться? – пусть знают наших! Наш принцип во всех поездках – спать ночью не более 4-х часов, остальное - в самолетах, машинах и дома, в Москве. Рассказ о блюдах чилийской кухни – дело неблагодарное, в зависимости от региона пребывания, морепродукты, мясо, много овощей и фруктов (порция свежевыжатого сока: малина, ежевика, клубника, манго, ананас и т. д. нас удивила даже после посещения Вьетнама и Камбоджи ценой и самое главное объемом - от 0.5 до 0.75 литра). Да, в чилийской кухне объемы порций это что-то: мы всю поездку были в полном шоке, и чем дальше отъезжали от Сантьяго, тем заказывали все меньше и меньше, хотя все очень вкусно (ни разу нее отравились, ура! ). Стейк от 1кг до 1.2 кг на одну порцию, миской салата можно накормить 2х-3х мужчин вегетарианцев, пицца – 60х80см и т. д. Так до конца пребывания в Чили моя дочь вспоминала голодных африканских детей и вскрывала мне мозг.

Третий день в Сантьяго: наш англоговорящий гид – Марта (мама Риккардо) и заранее обговоренный с ней вариант изменения обзорной экскурсии по городу на нестандартный вариант на ее усмотрение. Результат – обзорка без напряга, по пути с обязательными для нас фотками президентской охраны, местным полицейским, государственными флагами и другими достопримечательностями. Показала нам парк Форесталь в блатном районе с черношеими лебедями (очень оригинально, еще таких не видели), подъем на гору Санта Мария Моикеуэ на машине в самый богатый квартал с виллами (чем выше, тем круче – без смога, со свежим горным воздухом – вот они снежные вершины 7-митысячников! В гаражах по 20 мерсов, а домики для обслуги - загляденье), магазин медных украшений (Чили – 40% мировой добычи меди) и винодельня Конча и Торо (2-х часовая экскурсия по виноградникам и погребам с дегустацией /скромненькая, все ушли трезвые, но вино хорошее/). Возвращались в город через Анды – красотища! Вечером обеими семьями (мы и гиды после часовой посиделки в номере под водочку с красной икоркой) завалились в рыбный ресторан, где нарвались на любителей пообщаться с русскими о политике (их Пиночет, наш Сталин, Путин и вражины америкосы с их заговорами против всех нас). Все закончилось всеобщим братанием под местную писку (аналог итальянской граппы, только на метиловом спирте – гадость редкостная, чистую пить нельзя – можно от привычных нам объемов бросить кони – разбавляют ее лимонным соком с сахаром).

На следующий день – перелет на о. Пасхи (туда 5.5 часов, обратно – 4.5; земля-то вертится). Компания «LAN» является монополистом по перевозкам на о. Пасхи – Таити, поэтому стоимость билетов – ломовая (все остальные внутренние перелеты обошлись нам по совокупности дешевле). Прибытие около 12-00 по местному времени (отличается от Сантьяго на 2 часа вперед, т. е. от Московского на 8), веселая гид Мария (mpazdiaz@hotmail. com) вручила колье из орхидей и разместила нас в отеле Taha Yai (www. HOTEL-TAHATAI. CO. CL, приличная трешка, трансфер до отеля – 10 минут), пообедали и на экскурсию к вожделенным моаям (статуи из базальта от 6 метров до 23). Остров имеет форму равнобедренного треугольника, на каждом углу – по вулкану (как выяснилось – чем ниже вулкан, тем опаснее, но эти недействующие). С самой высокой точки видно весь остров, практически без деревьев (пожрали в голодные годы, как и практически всю растительность, а затем в 60-е годы после отказа Франции дать протекторат (как Таити) – согласились на условия Чили), даже увидели свой самолет. Надо отметить, что посадочная полоса одна из самых длинных в мире - 4км, можно в экстренных случаях сажать космические «шаттлы». Повезли по церемониальным местам (Аху-тахай, Аху ко те Рику до вулкана Рано Кау с озером в центре кратера), наскальные росписи и гид в дополнение (не говорите боссу! ) отвезла нас в пещеру людоедов Аху Таи Тангата - прикольно, но кострище видать свеженькое... На вечер порекомендовали посетить шоу «Кари-Кари» - впечатлило. Танцы и местные нанайские песни заводят народ, поразила солистка – она рыдала крокодиловыми слезами, исполняя песню о своем божестве. Девушки миленькие и очень пластичные, а мужики – жесткие и воинственные (не только на сцене). В течение 1.5 часов развлекали туристов и достаточно настойчиво привлекали к участию в шоу. Доченьку вытащили на сцену и она показала им, как русские девушки мгновенно подстраиваются под ритмы тамтамов – офигение у всех полное. Рапа-нуйцы взяли ее в кольцо и закружили в местном танце, параллельно производя «съем» (натуральная блондинка для них полный шок). В конце шоу – фотосессия с наиболее колоритными участниками, во время которой деточку нагло облапали.

Местное население совершенно не похоже на континентальных чилийцев (внешне полинезийцы) и официально называются рапа-нуйцы (от названия острова Рапа-Нуй), а чилийцы называют их паскуэнцы (от международного названия острова Пасхи). Язык – супер: йорана – привет, добрый вечер и др. приветствия, мауруру – спасибо. Ребята веселые – землю острова не сдают в аренду, не выделяют в собственность доли коренным жителям, хотят сохранить в первозданном виде в отличие от островов Французской Полинезии (Таити, Бора-Бора где только крутые 5-тизвездочные сетевые отели). До Таити лететь 2 часа, но мы изначально не планировали совмещать по 2м причинам: такой маршрут предусматривает 5 перелетов в общей сложности 38 часов полета (есть более простой путь через Японию, всего 19 часов лета с одной посадкой, у нас в планах на будущее! ), а также по времени – иначе не успеть выполнить основную задачу по путешествию в жестком графике по всей стране с ее достопримечательностями. На острове немного отелей (3* и 4* без наворотов, но чистые и аккуратные). Нас пугали большими жуками и тараканами как во Вьетнаме, но все обошлось.

Пятый день тура: по жаре +30 посещение деревень древних моаев Ханга Роа, Вайту, Аху Акананга (упавшие статуи во время цунами 1960 года, в знак солидарности позже помогали японцы поднимать), Рано Рараку, Аху Тонгарики (самые крутые моаи, но при рассмотрении их сзади, 3й слева оказался с голой попкой – гид была в шоке, раньше не обращала внимание), Аху Те-Пито-Кура («пуп земли» - камень жертвоприношений, приложили руки – греет и вибрирует – не понятно и стремно) и залив Лаперуза (не путать с проливом у Японии, вода в 17 бирюзовых оттенках). Обед провели у подножия вулкана. Наскакавшись по горам, как газели, с радостью прибыли на последнюю археологическую зону – пляж Анакена. Розовый песок, чистейший океан, вода +24 и спиной к тебе стоит еще одна группа моаев – полный релакс! Обратная дорога в отель через весь остров заняла 30 минут.

Не знаю, как люди едут туда на неделю, наверное, все в душе скрытые мазохисты-археологи, ощупывают каждый листик и прибрежный камень. На 3-й день я видеть этих моаев уже не могла – достали, они везде (тысячи штук на острове). Трогать нельзя (финскому туристу впаяли 8 лет чилийской тюрьмы или власти предлагали оплатить штраф в размере 25 тысяч евро), пасут с каждой горки сотрудники, но мы все равно сфоткались в объятьях моая только на рассвете, в 7 утра, когда все еще видят 10й сон.

Советуем сходить в местную церковь (если в воскресенье попадете на остров) – это что-то: под местную (рапануйскую) ритмичную и очень прикольную музыку поются церковные псаломы. По центральной улице с ресторанами и сувенирными лавка можно пройти за 20 минут – не потеряетесь. Также по совету интернетовского сообщества поставили 3 штампа на почте о. Пасхи - очень прикольно: один в форме острова /равнобедренный треугольник с полной топографией/, 2-й с профилем одного моая и 3-й – моаи в рядок. Но мы вначале расстроились, ведь почта в выходные не работает, а понедельник утром мы улетаем на континент. Но наши сопровождающие умницы – в 10 утра перед самолетом завезли на почту и мы успели сделать запланированное дело (уже в Домодедово штампы вызвали шок и ужас у погранцов, долго разбирались что это такое, но мы выдали версию об обязательных штампах на о. Пасхи – не проверят же).

День возвращения в Сантьяго тоже не пропал даром: после размещения в Holiday Inn Airport (отель полностью некурящий и находится через дорогу от аэропорта) поехали поужинать с нашим другом Рикардо в центральный район Витакура. Решили по-честному и скромно, но невзирая на будущий ранний перелет в следующую точку путешествия, заглумили до 2х часов ночи с владельцем ресторана (от тоже был кода-то в СССР).

Седьмой день: вылет в Пунта Аренас (край ледников, 4 тыс. км от столицы), который соперничает с аргентинской Ушуайей за звание самого южного города в мире и за близость к Антарктиде. Природа здесь уже суровая (как у нас в Заполярье): деревья от постоянного ветра растут под углом 45 градусов к земле, их высота не более 1.5 метров, а возраст более 120 лет. Переехав через Магелланову пампу, посетили колонию пингвинов Отуэй. Никогда не думала, что пингвины такие мелкие (рост до 70 см) и живут в норках, как кроты. Далее – передвижение (270 км) в г. Пуэрто Наталес, по дороге остановились у кафешки и обалдели: на огромном стенде указан километраж до основных столиц мира – до Москвы 15.973 км (дальше нет ни одной! ). Разместились в Charlis Darwin (www. hotelcharlisdarwin. cl), отель семейного типа (приличные 3*): маман на ресепшне, дочки в ресторане и на кухне, мужики – добытчики морепродуктов.

Ранним утром – выезд в национальный парк Торрес де пайне (охраняется ЮНЕСКО). Молоденький гид Джон (фанат-гринписовец) завез нас в национальный парк «Cieva del milodon» для посещения пещеры Милодона (древний сородич медведя, только с длинным хвостом). На территории этого парка свободно бродят лисы, (два неуклюжих лисенка постоянно вертелись под ногами, играли и ворчали), гуанако (южноамериканские верблюды), викуньи и ламы.

Разместились в Rio Serrano (www. rioserrano. cl) – отельчик приличный 4*, но цены в нем ломовые – пользуются тем, что нет конкуренции (3 более мелких отеля в округе, нет никаких магазинов или ресторанов). Нам категорически не повезло – шел дождь, идти некуда, пришлось с удовольствием устроить собственную тусовку (со своим пойлом, а у нас с собою было! ) в уголке, на 1-м этаже с видом на горы и возможностью выходить на перекур под огромный навес (отель жесткий в части курева – везде датчики и штраф 500$).

Утром весь персонал стоял на ушах – нам сказали неверное время выезда на экскурсию к ледникам (но мы как опытные туристки все равно были готовы, в связи с чем нас на персональной моторной лодке (скорость 80 – 100 км/ч и снег с дождем в лицо) повезли к месту состыковки с большим крытым кораблем – экстрим мы любим! Выдали по 2 непромокаемых утепленных бушлата до земли, но мы все равно змерзли. Ледники Серрано и Бальмаседа величественные и действительно голубые айсберги плавают, откалываясь с грохотом от них. На корабле нам выдали по стаканчику писки со льдом, отколотым командой от тысячелетнего ледника в нашем присутствии, и через Залив Последней Надежды, наслаждаясь в тепле видами Патагонии (смесь Антарктиды с Гималаями), высадили через 2 часа на пирсе в Пуэтро Наталесе - очень маленький городок, но теперь мы хоть знаем, где край географии. Вещички наши уже доставили по суше в отель и мы двинулись в ресторан, славящийся своей бараниной на вертеле. В огромной стеклянной комнате готовится барашек и ты показываешь официанту на лакомый кусок (отрезают очень «скромно» - целая нога и кусок корейки на порцию). Больше всего в этой тмутаракани поразило нас сочетание крохотных построек городка, сурового пейзажа седых горных вершин, океана и залитого огнями огромного океанского лайнера на рейде. Корабль доставил американских и канадских туристов – это зрелище еще то: бабульки и дедульки в возрасте от 70 лет (выпадающие челюсти, костыли, слуховые аппараты) с бейджиками на шее с их же именами (чтобы сами не забыли, как их зовут).

Следующий день был посвящен трансферу в аэропорт (4 часа, но дорога пустая и остановка на огромном озере с розовыми фламинго) и перелету в г. Пуэнто Монт (край озер и вулканов, основан немецкими поселенцами – люди выше, чем по всей территории Чили и очень любят пиво). Капитан самолета предупредил нас о приближении к взорвавшемуся в феврале вулкану Чайтен и мы приникли к иллюминатору – видок еще тот – льется раскаленная лава, летят камни. В целях безопасности самолеты летят вдоль океана на 50 км дальше обычного. Путешествие по этому региону началось с небольшого «косяка» - гид Пилар опоздала на 25 минут и мы на жаре общались за жизнь с местными таксистами. Двинулись налево от самого большого озера Чили Льянкиуэ в городок Фрутильяр (переводится с испанского наречия «костельяно» как клубничка, 2 тыс. населения), который нам очень понравился своей зеленью (в основном, кусты крупной малины и ежевики), чистотой, видом на грозный вулкан Озорно и еще 3 действующих вулкана, находящихся в 100 км, но уже на территории Аргентины. Пуэрто Варас (город роз) и отель CABANAS DEL LAGO std room (www. cabanasdellago. cl) нас совершенно не впечатлили, обошли за 20 минут весь центр и по набережной побрели в ресторан La Rada (владелец клевый - J. Antonio Abelli, www. larada. сl). В этом регионе Чили насчитали свыше 25 видов хвойных деревьев: разных форм, размеров и некоторые из них достаточно сложено вообще считать деревьями – нечто среднее между кактусом и елью

На утро запланирована поездка на вулкан Озорно, но он оказался закрыт тучами – хорошо нафоткались вечером. Заехали в национальный парк Vicente Perez Rosales, побродили у озера Энсенады: уникальное в своем роде – из него вытекают речушки, направляющиеся к водопадам Петроуэ, а не наоборот, как обычно бывает у нормальных людей. Горная дорога на Озорно в тумане (от капота видно 2 – 2.5 метра) – это еще один элемент жесткого экстрима. На высоте в 1.5 км оборудована обзорная площадка, но сверху ничего не видно. На канатную дорогу тоже не пошли – какой смысл? К вечеру двинусь в аэропорт, и опять, привет Сантьяго в 22-00! Кстати, в центре здания аэропорта установлена гора из чемоданов – метров 25 в высоту, чтобы народ не боялся землетрясений (их до 10.000 в год) – мы застали несколько скромных 3 - 4 балла, но даже не почувствовали, настолько сейсмоустойчивые строят здания чилийцы!

Вылет в следующий регион Чили в 7-00 – в г. Калама (центр пустыни Атакама, граница с Перу и Боливией). Город объехали транзитом (смотреть там нечего, промышленный центр – вокруг медные рудники) и в центр пустыни. Вокруг совершенно другие горы и пустынный, мертвый ландшафт – вначале очень похоже на Египет, но чем выше поднимаешься в Кордильеры (так местные называют одну из горных цепей Анд, между которыми как раз находится пустыня), тем больше встречается «курящих» вулканов. Жара (+30) и сухой воздух на высоте 2000 метров над уровнем моря. Добрались (130 км) до городка Санпедро де Атакама (2.5 тыс. население), вокруг огромные 3х метровые кактусы (ладно бы они росли только в пустыне, но в скалах? ), заехали в национальный парк Los flamencos (Chaxa lake), куда на разведение потомства слетаются фламинго из Аргентины, Уругвая и Бразилии (абрикосового цвета и черными подпалинами).

К обеду добрались до точки отдыха (мы все время тура старались вначале «откатать обязательную программу» - экскурсии, только потом в отели, чтобы не тратить время и досрочно не расслабляться) - Hosteria San Pedro (www. dahoteles. com). Вначале испытали шок – это 4*? Но, как оказалось это лучший отель здесь, но не мы первые так офигели - пройдя через ресепшн, оказались у голубого огромного бассейна (это в центре пустыни-то, практически без толпы туристов? ) и вокруг аккуратненькие домики с полной инфраструктурой (а какой минибар с копеечными ценами! ). Обедали в кафешке на центральной улице (всего 500 метров длиной – выбирай любую общепитовскую точку, цены одинаковые, везде вкусно, много и оччччень дешево). Нас предупреждали о ценах в этом регионе, но таких копеек мы совсем не ожидали (особенно для любителей разных «кайфушек» – на рынке сувениров: пачка кокаинового чая /20 пакетиков/ - 2$, пакет коки - 1$, дают всем на пробу и туристы тихо тащатся! ). Мы прикупили мелкие сувениры и на сдачу нам вручили мелкие кошелечки местного колорита (яркие, плетеные из шерсти ламы) с целиковыми листиками какого-то местного растения. По приезду в Москву, в новостях увидели выступление боливийского президента Эво Моралеса в ООН (демонстрировал поедание листьев коки и доказывал таким образом только тонизирующее действие наркотика) и пришли в ужас – это те же листки, которые нам вручили на индейском рынке в Чили, и мы их провезли в багаже через все таможенные кордоны Чили, Испании и России!!!

Вторая половина дня посвящена посещению музея …Древние племена чинчорро и аймара (предшественники инков, ведь север Чили – это часть империи инков) и погнали в Лунную долину. По дороге остановили в каньоне Койота (на огромной глыбе, свисающей над обрывом в 3000м, заставила дитятко сфотографироваться, она орала от страха /работает-то инстинкт самосохранения/), заскочили в долину Марса (очень похоже на иорданскую Петру). Ближе к закату гид погнала нас еще выше в гору – для качественного наблюдения за изменением цветов на закате и магических теней от гор. По колено в песке, дыхалка ни к черту, но упорно поползли по жарюке – стыдно перед стадом древних старух с костылями в виде стула, да и зря что ли забрались в такой мухосранск? Красиво, нет слов, над малиновыми вершинами одновременно с оранжевым солнцем висит полная голубая луна – марсианские пейзажи (говорят именно здесь америкосы снимали высадку «аполлона» на Луну). Фотки, конечно, не такие, как у профессиональных фотографов, но очень нестандартно. Прикольно: наша русская речь вызывала любопытство всю поездку – для чилийцев и других туристов это экзотика, все напрягаются, а мы только веселимся. Один австралиец не выдержал нашего хохота «Вы откуда? » - отвечаем Россия, Москва. У него 10 часов лета через южный полюс, у нас 23. Удивлен жестко, но с уважением «ОК! ». Вернулись, сразу в кабачину - снимать стресс! Выбрали ресторан в пацанском стиле: в центре в форме пятиконечной звезды огромное кострище, чилийские флаги, рисунки индейской жизни на льняных тряпицах, по углам огромные кактусы (но с пониманием отгорожены – мало ли? ), да и лихие официанты – веселые полиглоты, носятся как электровеники. Решили сильно не гудеть – утром отъезд в 4-30.

Дорога на гейзеры Татио (3.5 часа) не для слабонервных: ночь, плотно к горам (встречная машина с вами точно не разъедется), обрыв от 2 до 4 км (ближе к вершинам) и такая тряска, что мы каждую секунду ждали выпадения ведущего моста на джипе и холод (в горах ночью до –10 градусов, так что московская одежда /зимние куртки, шапки, перчатки/ очень сильно пригодилась). На рассвете, когда солнце выглядывает из-за гор, начинается настоящая феерия – активность гейзеров в наивысшей точке. В любом месте (даже под вашей ногой) может рвануть фонтан кипятка до 50 метров высотой. В целях безопасности - ходите только рядом с проводником и наблюдение стоит вести за специальными загораживающими каменными барьерами (бывали случаи, когда очень любопытным туристам фонтаны воды попадали в лицо и на тело, а водица + 90 градусов и кипящий пар! ). Гейзеры приходит в норму через 30 – 40 минут, тут наши гиды и накрыли поляну для завтрака – кофеек очень кстати, очень плотно поели, поплавали в горячем источнике – и в дорогу (спали как слоны, по-фигу виражи и тряска). Обед – и в конечный пункт, отель Каламы Park Calama (www. parkcalama. cl, приличная 4*). Все поездки мы совершали на новых тойотах, водилы классные, но излишне исполняют все правила дорожного движения: даже на прямой дороге, без единой машины в округе, с видимостью 20 – 25 км останавливаются на знаках и исполняют полностью их требования, короче с перебором. Сердечно распрощались с водителем и гидом (веселые ребятки, но видать вчера они все-таки испили нашей водочки, так хреново было девчонке). На ужин не стали изголяться – отель в 5-ти километрах от аэропорта, богатый шведский стол за 12$ - чего еще надо? Утром нам подогнали такси (вместо трансфера с гидом, а нам все равно – кто везет, бесплатно же) и привет аэропорт Сантьяго, который в конце тура стал нам как дом родной. Забрали чемодан из камеры хранения, регистрация на международный рейс и тут звонок – Рикардо едет нас провожать (ведь не обязан, а сросся с нами душой! ). Накурились перед перелетом, расцеловались – прощай Чили! Дьютик в Сантьяго – просто чудо – таких цен я еще нигде не видела: косметика в 2.3 раза ниже, чем у нас и в европейских странах, на очки «Giorgio Armani» текущего сезона скидка 50% (в итоге 100$ или в 3 раза дешевле, чем на рождественской распродаже в Сан-Марино и Риме), кожаная сумка Guerlain сезона осень – зима 2008/2009 – 530$ и кошелек 125$, а эталон всех магазинов дьюти-фри «Absolut» - 11$ (раньше думала, что самый дешевый в Хургаде - 17$ и в Сием-Рипе 19$. Накупили местного шоколада, еще немеренно магнитов и всякой лабуды. Люди, помните, на транзите отберут все пойло! Так что мы взяли только литрушку водочки для хорошего сна. В самолете ни одного свободного места (как и по дороге туда, хотя из Мадрида вылетали практически одновременно 3 рейса в Сантьяго) и через 14 часов – Мадрид, состыковка через 3 часа и родное Домодедово. Первый звонок сделали подруге, козырное выражение которой «лох чилийский», - объяснила ей, что чилийцы очень доверчивые люди, у них до сих пор действует наше социалистическое «телефонное право – я от Иван Петровича».

Итоги по туру: за 16 дней – 3.5 тысячи км на наземных транспортных средствах, пешком – под сотню километров и 55 тыс. км (суммарно по полетным данным каждого перелета) за 11 перелетов и только 7 человек русских на обратном пути из Мадрида в Москву (2 из Аргентины в полном шоке от сопровождения полицией по всей территории и 5 довольных дайверов из Коста-Рики). Транзит “Иберией” через Мадрид (6 часов от Москвы до Мадрида и в терминале есть курилка), 3.5 часа состыковка (удобно - в одном терминале, не то, что парижский Шарль де Голль) и 14-45 до Сантьяго (ночной рейс – спишь как слон, сиденья – наш бизнес-класс, питание – без нареканий). Полный шок – стюардессы «Иберии» - старые и страшные, просто Фрекен Бок. Как оказалось, из-за кризиса руководство «Иберии» наняло пенсионерок-стюардесс с оплатой 50% заработной платы.

Отдельно отметить надо профессионализм всех служащих компании «LAN» (все внутренние перелеты по Чили):

- через 2 минуты от остановки самолета – выход на трап, через 10 минут – подается багаж, улыбки, никакого хамства, НО не все понимают английский язык (приходилось устраивать представления из мимики и жестов – веселуха, мы поржем, поприкалываемся – никто ни фига не понимает);

- полный кайф! Во всех аэропортах стоят электронные терминалы для регистрации (внешне обычный банкомат, вводишь электронный код (указан на приобретенных электронных билетах /графа код резервации/ и за 3 суток регистрируешься на оплаченный еще в Москве рейс с выбором места в салоне.

К сожалению, никто не знал, что мы с доченькой выполним какой-то план по километражу перелета этой компании и нам предложат (правда в последний день пребывания в Чили, на вылете из Каламы) 3-х дневный отдых за счет авиакомпании «LAN» на двоих (размещение в гостиницах Холидей Инн при аэропортах на базе завтраков): за 299$ в Рио-де-жанейро (Бразилия) и 199$ в Лиму (Перу). Мы чувствовали себя полными лохами – знал бы прикуп, жил бы в Сочи – ведь надо было сделать только 30-дневную мультивизу в Чили (визы указанных стран для граждан России получить в Чили вообще не проблема, а по халявной программе компании «LAN» - ставиться по прибытии на место за 20 баксов) и доплатить по 100$ за перенос даты вылета и состыковки на международном перелете (делается в левом окне на 3-м этаже зала вылета). Итог: могли посетить Бразилию за 270$ на человека или Перу – за 170$, люди, делайте выводы!!!

P. S. Если вы любите размеренную, спокойную жизнь – этот тур не для Вас, спите на пляже где-нибудь в Египте и радуйтесь близостью соотечественников!